Le Nord du Nouveau-Mexique : Albuquerque, Santa Fe, Taos ...

du 27 Mars  au 6 Avril 2015

Et nous voilà de retour au Nouveau-Mexique mais plus au nord, région que nous avions renoncé à voir en décembre en raison des températures ; maintenant, nous avons du beau temps chaud, même si nous sommes toujours entre 1500 et 2000 mètres d’altitude, seules les nuits sont parfois un peu fraîches, mais rien de désagréable !

Le nom de Nouveau Mexique date de la conquête espagnole qui avait nommé ainsi les terres au nord du Rio Grande ; devenu mexicain après la décolonisation, il passe Territoire américain en 1846 à la fin de la guerre américano-mexicaine et ce jusqu’en 1912 ou il acquiert le statut d’état à part entière.

Il est traversé par le "Great Divide", ligne de crêtes qui marque le partage des eaux entre l’océan Pacifique (avec le Colorado qui s’écoule vers le golfe de Californie) et l’océan Atlantique (Rio Grande, Mississippi et ses nombreux affluents qui partent vers le Golfe du Mexique). 

A notre arrivée, nous commençons par changer d’heure (l’Arizona n’applique pas l’heure d’été et se retrouve donc à la même heure que la Californie … bref, c’est un peu compliqué mais le GPS se met automatiquement à l’heure dès qu’on passe la "frontière" !) puis nous poursuivons notre route, tantôt sur la 40 tantôt sur des tronçons de la Route 66 : elle n’a rien là de très spécial mais elle est beaucoup plus calme !  

Nous nous arrêtons à un casino (dans les réserves indiennes il y en a beaucoup !) histoire de ne pas perdre la main … et nous y restons pour la nuit, mais c’est un peu bruyant : il faut dire qu’il y a du monde ! Et nous voilà enfin à Albuquerque où nous comptons faire changer nos pneus qui commencent à être fatigués.

désert, camions et long, long train ...

casino indien (voir les flèches !)  sur la Route 66 

Comme il faut attendre la fin de la semaine car il a fallu les commander, nous décidons d’aller sur Santa Fe pour visiter la ville. Toute la toponymie du Nouveau Mexique est très largement influencée par la conquête espagnole et les grandes villes n’en sont pas exclues. 

Arrivée sur Albuquerque

Santa Fe, la capitale de l’état (et également la capitale d’état la plus élevée des US à 2000 mètres d’altitude) a été fondée en 1607 par les Espagnols ; les relations entre les colonisateurs et les indiens de la région, en particulier les Pueblos furent houleuses (il faut dire que les Espagnols pratiquaient l’esclavage sous la forme de l’encomienda comme avec les indiens d’Amérique du sud), soit une longue suite de révoltes et de répressions … 

Nous montons donc vers Santa Fe pensant trouver une ville de montagne : en fait, nous arrivons sur un très vaste haut plateau … et Santa Fe est comme une ville de plaine, très aérée, environnée de montagnes encore couvertes de neige, dont certaines culminent à plus de 3800 mètres. 

le désert, toujours le désert ou presque...

Nous allons faire un tour dans le centre totalement rénové ; maisons en adobe autour d’une Place centrale avec l’église : bref, le style colonial espagnol que nous connaissons bien maintenant !

La ville est agréable et très touristique : beaucoup de galeries d’art et de magasins de souvenirs … et même une chapelle avec un escalier miraculeux : ce serait St Joseph, pas moins, qui serait venu le construire et la menuiserie ne tient que par le sol et son rattachement à la galerie supérieure !!! 

sur la place centrale de Santa Fe

l'escalier miraculeux !

Installés au Walmart pour la nuit, nous y faisons connaissance avec un couple de Québécois - à que c’est bon de parler français avec des tiers ! - qui voyage au Etats-Unis pendant l’hiver ; nous sympathisons, parlons de nos périples : comme beaucoup de Canadiens, ils connaissent bien leur grand voisin où ils viennent passer quelques mois en hiver !

Comme nous avons encore du temps avant de revenir au garage, et que nos amis québécois étaient revenus contents de leur visite, nous partons pour le Bandelier National Monument, tout près de Los Alamos. C’est un canyon assez large appelé "canyon Frijoles" où les indiens Anasazi (ancêtres des Pueblos) avaient construit un village en partie troglodyte.

nombreux canyons en montant vers Bandelier

La roche est majoritairement d’origine volcanique, le tuff, avec de très nombreux "trous" que les indiens ont agrandis et aménagés. Au fond du canyon coule une rivière et la terre y est très fertile ce qui explique une installation prolongée. 

vue sur le Canyon Frijoles

Nous faisons la promenade qui nous mène de la "kiwa", édifice religieux circulaire à demi enterré, au village, proprement dit Tyuonyi, ensemble de constructions circulaires entourant une vaste place centrale. Les habitations étaient sur 2 ou 3 étages et on a dénombré environ 400 "chambres" où pouvaient vivre une centaine de personnes ; les pièces étaient utilisées pour faire la cuisine, dormir ou entreposer les récoltes. 

la kiwa (en partie reconstituée ...)

les ruines du villages vues depuis les falaises

  

Au vu des restes, il est difficile de se faire une idée de ce que pouvait être la vie dans cette cité il y a environ 600 ans … Nous continuons jusqu’aux habitations troglodytes aménagées dans la falaise et où l’on accède par des échelles. Ce sont là aussi de toutes petites pièces au plafond très bas. On arrive ensuite à une série d’habitations adossées à la falaise dont il ne reste que le soubassement mais qui devaient vraisemblablement comporter trois étages. 

les trous dans la falaise, agrandis par les Anasazi

et la grimpette !

les cavités sont en réalité très petites et basses

escalier à flanc de falaise

pétroglyphes et trous pour les toitures

C’était malgré tout très intéressant pour un premier site "en dur" d’une ancienne civilisation amérindienne : jusqu’ici, nous n’avions pu voir que des villages "reconstitués" alors qu’ici, on a la trace d’un habitat ancien et durable. Nous restons dormir dans le parc, au milieu de la nature et nous redescendons le lendemain sur Albuquerque en traversant les Valles Caldera, très belles vallées en altitude (plus de 9000 ft soit environ 2700 mètres), puis les Jemez mountains avec de très belles vues sur les  montagnes et de petits villages peuplés d’amérindiens car nous sommes dans une réserve.

dans les Valles Caldera

et les Jemez Mountains

falaises rouges à Jemez

Et nous revoilà à Albuquerque : nous allons voir où en est notre commande de pneus : normalement, demain nous devrions les avoir ! En attendant, un vent froid balaie la ville et la température s’en ressent : j’abandonne short et sandales pour jean et baskets ! Finalement le lendemain, comme prévu, Pégase est chaussé de neuf pour le reste du voyage. 

Avant de reprendre la route, nous allons faire un tour dans la vieille ville d’Albuquerque, elle aussi fondée par les Espagnols en 1706, en tant que poste militaire sur la route entre le Mexique et Santa Fe. Aujourd’hui, c’est un grand carrefour commercial et la plus grande ville de l’état. 

Son "vieux" centre a lui aussi été totalement rénové ; sur le schéma habituel de la place centrale avec son église et les maisons en adobe qui l’entourent, elles-mêmes centrées sur de petits patios … A côté, un vaste parc et un Musée qui expose quelques belles sculptures en bronze : une promenade agréable avant de quitter la ville !

la place centrale ...

et son église

dans un des petits patios rénovés

le Musée et ses sculptures

l'arrivée des Espagnols à Albuquerque

Pour changer d’itinéraire, nous prenons la Turquoise Trail pour retourner sur Santa Fe : route agréable sans trop de circulation ; passé Santa Fe, nous poursuivons sur Taos par une petite route (afin d’éviter les camions !) qui serpente dans la campagne avant de nous retrouver sur un nouveau haut plateau à 2.200 mètres d’altitude, bordé par les Sangre de Cristo Mountains où l’on voit encore de la neige. 

en grimpant sur Taos

Nous partons sur Taos Pueblo, considéré comme le lieu continuellement habité le plus ancien des USA (il aurait été fondé vers 1450) ; il s’agit d’un village Pueblo, entièrement en adobe traversé par une rivière. Les visiteurs ont le droit de se promener sur la place centrale et dans quelques ruelles et de visiter l’église et le cimetière. 

le village et sa place centrale, la rivière et les montagnes alentour

le cimetière et les ruines de l'ancienne église

et la nouvelle ...

maisons et fours en adobe, claies en bois pour le séchage

C’est une visite intéressante mais qui ne nous permet guère de connaître la civilisation Pueblo ni son fonctionnement actuel, ce qui est un peu dommage, mais au moins, c’est différent des villes américaines que nous traversons habituellement … En fait, celà nous rappelle beaucoup les villages du sud marocain !!!

En poursuivant notre route, nous traversons le Rio Grande au Rio Grande Gorge Bridge : c’est le 2ème pont suspendu le plus haut des US (198 mètres) et çà donne le vertige, d’autant que le vent est assez fort !

Nous faisons un petit arrêt photo à Earthships où une communauté a imaginé et construit des maisons avec des matériaux recyclés : pneus, bouteilles, cannettes … les constructions sont originales ! 

Nous quittons le haut plateau de Taos par la route 64 : beaux paysages de hautes vallées ; nous grimpons à près de 3000 mètres et là, il y a encore beaucoup de neige sur certains versants ; puis nous redescendons à nouveau jusqu’au bord d’un lac où nous passons une nuit très calme, en pleine nature : dommage que le vent soit aussi froid ! 

lac gelé, forêt de sapin et neige

Pégase et moi au bord de la neige

nous avons perdu de l'altitude ! 

nuit calme au bord du lac Vado

Nous voilà maintenant à la porte du Colorado où nous allons faire une très courte incursion avant de revenir vers l’ouest, entre Arizona et Utah à la découverte des grands parcs ; nous n’osons pas aller trop directement vers le nord car les températures y sont encore fraîches : nous avons donc adopté un trajet "en lacet", en montant doucement …

  

  

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